Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.

В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.

Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.

В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.

Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей , чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!

ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.

Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.

Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.

В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятии мерок следующий:

Приступаем к построению.

Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).

Длина платья.

От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди (100 см) и ставим точку Н .

Глубина проймы.

От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр =21 см) и ставим точку Г .

Линия талии.

От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39 см) и ставим точку Т .

Линия бедер.

От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см . Мы возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б .

От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.

Ширина спинки.

От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки Шс (19,5) плюс 0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1 :

ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.

Расстояние до боковой линии.

От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2 :

Г1 Г2 = Шпр: 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см.

От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1 .

Ширина ростка.

От точки Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1 :

РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 см.

Высота ростка.

От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см) и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2 :

Р1Р2 = Вр – Дст = 41 – 39 = 2 см .

Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).

Высота спинки.

От точки Т1 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см ) и ставим точку П .

От точки Г1 вверх откладываем 1/3 расстояния отрезка Г1П и ставим точку О . Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.

Длина плеча.

Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12).

В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.

Р 2 П 1 =13+2=15см.

Точки Р 2 иП 1 соединяем.

Соединяя точки П1,О и Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.

Вытачка по плечу спинки.

От точки Р 2 влево на линии Р 2 П 1 откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В:

Р2В=13:3=4,3см.

От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.

От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2 .

Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3 .

Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки .

Боковая линия спинки.

От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3 .

Точки Т3 и Г2 соединяем.

Оформление линии талии.

От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4 , точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис. 16).

От точки Б1 влево откладываем 1/2 С6 (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2 :

Б1, Б2 = (63-58) : 2 = 2,5см.

Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.

Ширина низа спинки.

От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние ББ2 ) плюс 2-3 см и ставим точку Н1 .

Точки Н1 и Б2 соединяем прямой линией.

От точки Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2 .

Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.

Вытачка спинки.

Расстояние ГГ1 Г3 .

От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5 , с линией бедер - точку Б3 .

От точки Г3 вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх - 3 см и ставим точку Б4 .

Глубина вытачки.

От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7 В4 и Б4 (смотри рис. 20).

Построение спинки завершено.

Перед

Линию низа спинки НН1 продолжим влево.

От точки Н1 откладываем приблизительно 45-50 см и ставим точку Н3 .

Из точки Н3 вверх проводим вертикальную линию.

От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью.

Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5 .

Ширина переда.

От точки Г 4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5 :

Г4Г5=58-20-12,5=25,5см.

Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9 .

Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6 :

Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см.

От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6 .

Высота переда.

От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3

Ширина горловины.

От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш!(19см) плюс 1 см и ставим точку Р4 :

Р 3 Р 4 =19:3+1=7,3см.

Глубина горловины.

От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см) плюс 1,5 см и ставим точку Р5 :

Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см.

Точки Р 4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1 .

От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02 .

Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.

Центр груди.

От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7 .

Точки Р4 и Г 7 соединяем.

Высота груди.

От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7 , откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц .

Конец вытачки.

По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1 .

В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.

Величина раствора вытачки.

От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У.

Из точки Ц , как из центра, через точку У вправо проводим дугу.

Раскрытие вытачки.

От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1 .

УУ1 = СгII – СгI = 54 - 49= 5см

Можно это построение сделать с помощью циркуля. Из точки У , как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой.

Точку пересечения обозначить У1 .

Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2 :

Ц1П2 = Ц1Р4.

Высота плеча переда.

На прямой Т9Г5 ,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3 .

Вспомогательная точка проймы.

От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03 . Точка 0 3 - контрольная точка . При вметывании рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О

Из точки 0 3 циркулем через точку П 3 проводим вправо дугу.

Длина плеча.

Из точки П 2 , как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл , (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П 4 .

Точки П 4 , 0 3 и Г 6 соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.

Боковая линия переда.

От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11 .

Точки Г6 и Т11 соединяем прямой.

Оформление линии талии.

От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12 .

Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.

Оформление боковой линии в области бедер.

От точки Б6 вправо откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7 :

Б 6 Б7 = (63-58) : 2 = 2,5см.

Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.

Ширина низа переда.

От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7 ), плюс 2-3 см и ставим точку Н4 . Точки Б 7 и Н 4 соединяем прямой линией.

От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.

Удлинение переда.

От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6 . Точки Н 6 и Н 5 соединяем плавной кривой.

Построение вытачки.

Расстояние Г7Г5 делим пополам и ставим точку Г8 . От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8 . От точки Г8 вниз откладываем 6 см , а от точки Б8 вверх - 2 см и ставим точки В5 и Б9 .

Глубина выточки.

От точки Т13 вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15 , которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.42)

Построение закончено .

Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.

Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И помните, дорогу осилит идущий!

Искренне желаю Вам успехов!

Выкройка-основа для полных фигур, для 50-58 размеров, строится по тому же методу, как и Но отличается некоторыми специфическими особенностями: припусками и линией плечевого шва, связанными с тем, что пышный бюст и, очень часто, полная талия и живот, требуют других прибавок на свободное облегание. А должны быть измерены особенно тщательно.

Поэтому, в этой статье, я решила разместить таблицу с реальными мерками моих клиенток, 50-58 размеров, с типами фигур «яблоко», «груша», «песочные часы». Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу.

Таблица мерок 50-58 размеров.

Особенности расчетов для выкройки-основы 50-58 размеров.

Правило 1.

Если для 44-50 размеров к половине обхвата груди прибавляется 0,5 см, то для выкроек на полные фигуры 54-58 – 0,7-1 см. Это делается для того, чтобы боковой шов не перемещался в сторону переда.

Правило 2.

При построении выкройки переда 54-58 размеров, из-за большого размера вытачки – 11-15 см, линия плечевого шва может проводиться под значительным наклоном. Из-за этого пройма переда получается маленькой и короткой для таких размеров. В нее очень трудно правильно и красиво вшить рукав.

Поэтому, когда строю выкройку, обычно проверяю линию наклона плеча контрольной меркой – высотой груди косой – ВГк. Даже, если она совпадает с проведенной линией плеча, «приподнимаю» плечевой шов на 1-1,5 см – рисунок на нижнем коллаже. И, как правило, на примерке, если шьем модель платья с рукавами, углубляем пройму на 1,5-3 см для блузок и платья, а для жакетов – на 2-4 см

Правило 3.

Для полных фигур силуэта «яблоко», линия бокового шва, как правило, проходит через точки на пересечении линий груди, бедер и контрольной линии. А ширина боковых и центральных вытачек – всего 2-2,5 см

Для фигур силуэта «песочные часы» и «груша» строить выкройку-основу сложнее из-за большой разницы в размерах груди, талии и бедер. Например, если ОГ – 110 см, От – 90 см, а ОБ – 118, ширина вытачек – 3 см

В итоге, получается довольно резкий изгиб бокового шва, который трудно проглаживать при пошиве платья или жакета. Поэтому, предпочтительно, шить модели с центральным швом на спинке, и перераспределять ширину вытачек. Если прогиб по этому шву сделать 1 см, то боковые вытачки можно уменьшить на 0,5-0,7 см каждую. И молнию я предпочитаю вшивать, когда фасон позволяет это сделать, в центральный шов спинки. Если модель платья с юбкой - «полусолнце», то молния вшивается в боковой шов.

Расчеты для выкройки-основы 50-58 размеров.

Припуск на свободное облегание к обхвату груди, для платья и блузки, даже прилегающего силуэта, лучше сделать 7-8 см, для полуприлегающего и для жакета – 9 -10 см

Расчет мерок для 50 размера.

ОТ – 78 или ОТ - 84

(ОГ + 8) : 2 = 108: 2 = 54: 2 = 27

Для выкройки переда прибавляем 0,5, для выкройки спинки – вычитаем 0,5 см

ОГ по линии груди переда – 27,5

ОГ спины – 26,5

Расчет размеров вытачек.

От = 78 см + 4 = 82: 2 = 41

От рассчитанной мерки половины ОГ с припуском, отнимаем полученную величину половины обхвата талии с припусками: 54 – 41 = 13: 4 = 3,2 – для фигуры силуэта «песочные часы.

При ОТ = 84 размер вытачек получается таким: 84 + 4 = 88: 2 = 44

54 – 44 = 10 см: 4 = 2,5 см – для фигуры силуэта «яблоко».

Расчет размера линии бедер.

(ОБ + 4) : 2 = 104 + 4 = 108: 2 = 54

Для фигуры с такими мерками, точки линии груди переда и линии бедер, расположены на одной контрольной линии.

Если ОБ = 110 см, то после расчета: (110 + 4 = 114) : 2 = 57, разница между половиной обхвата груди с припусками и половиной обхвата бедер с припусками, составила бы 3 см.

57 – 54 = 3: 2 = +1,5 см - эту величину необходимо отложить от контрольной линии на выкройке переда и спинки по линии бедер. Для переда – влево, для спины – вправо.

Расчет мерок для выкройки 52 размера.

ОГ = (104 + 8) : 2 = 112: 2 = 56: 2 = 28

0,5 = 28,5 – перед, - 0,5 = 27,5 – спинка

ОТ = (92 + 4) : 2 = 48

Вытачки = 56 – 48 = 8: 4 = 2 см – каждая вытачка

ОБ = (112 + 4) : 2 = 116: 2 = 58

58 – 56 = 2 см: 2 – по + 1 см по линии бедер от контрольной линии.

Расчет мерок для 54 размера.

ОГ = (108 + 8) : 2 = 116: 2 = 58: 2 = 29

ОГ переда = 29 + 0,7 = 29,7

ОГ спины = 29 – 0,7 = 28,3

От = (94 + 4) : 2 = 98: 2 = 49

Вытачки = 58 – 49 = 11: 4 = 2,7

ОБ = (116 + 4) : 2 = 120: 2 = 60 – 58 = 2: 2 = +1 см от контрольных линий по линии бедер

Расчет мерок для 58 размера.

ОГ = (116 + 8) : 2 = 124: 2 = 62: 2 = 31

ОГ переда = 31 + 1 = 32

ОГ спины 31 – 1 = 30

ОТ = (98 + 4) = 2 = 102: 2 = 51

62 - 51 = 11: 4 = 2,7 см – вытачки

ОБ = (122 + 4) : 2 = 126: 2 = 63

63 – 62 = 1 см: 2 = + 0,5 см от точки контрольной линии на линии бедер.

Для того, чтобы построить выкройку-основу платья прямого силуэта, проведите линии, параллельные середине переда и спинки, от точки на линии бедер, до необходимой длины платья.

Используя такую выкройку, если она построена точно и проверена, вы сможете смоделировать и сшить любую из моделей

Для платья силуэта «трапеция» - продолжите контрольную линию на необходимую длину и поставьте точку наклона бокового шва на расстоянии 12-22 см влево от нее – для передней половины выкройки. Для выкройки спины, соответственно, вправо. Это расстояние можно увеличить до 25 см, но не более, особенно, если длина платья – до колена. Боковые швы будут просто «складываться» внутрь, а платье смотреться неаккуратно.

Если вы хотите более расклешенное платье, то выберите модель с подрезом под грудью и низом фасона «полусолнце» или трапецией, скроенной по косой. Можно выбрать модель платья с рельефами – каждая деталь изменяется по линии низа на необходимую ширину.

Admin 2017-02-25 в 10:59 пп

В этом разделе я опубликовала готовые женские выкройки, которые были использованы в моей работе. Они проверены и надеюсь, вам тоже будут полезны. Когда я шили на заказ, то у меня скапливалось огромное количество выкроек. Я стала их оцифровывать для экономии места в квартире. И теперь делюсь с вами некоторыми выкройками.

Потом я начала строить чертежи выкроек в программе Валентина, Optitex, Автокад, RedCafe, Ассоль. Но в итоге выбрала бесплатную программу Валентина. И теперь строю параметрические чертежи основ. Потом меняю мерки в программе и распечатываю любую основу за 5 минут. Вы тоже можете колоссально продвинуться в этом деле, если изучите Валентину. Она бесплатная и простая в применении.

Базовая основа платья

Выкройка-основа платья прилегающего силуэта с втачным рукавом. Основа позволяет моделировать разнообразные фасоны платьев, жакетов, сорочек. Выкройка одношовного втачного рукава находится в отдельном PDF — файле. Выкройки сконструированы на фигуры, размерные признаки которых указаны ниже. Перед раскроем подкорректируйте,если нужно, выкройку под свои мерки. Также основа имеет необходимые прибавки на свободу облегания, используемые при пошиве прилегающего платья.

Общая прибавка груди: 3 см. Общая прибавка талии: 5 см. Общая прибавка бёдер: 5 см

Длина платья по спинке: 100 см (от 7 шейного позвонка вниз)

Основные параметры выкройки:

Сг 42 р = Об 46. Сг 44 р = Об 48. Сг 46 р = Об 50. Сг 48 р = Об 52. Сг 50 р = Об 54. Сг 52 р = Об 54. Сг 54 р = Об 56. Сг 56 р = Об 58. Сг 58 р = Об 60. Сг 60 р = Об 62.

Все выкройки разбиты на 2 группы — размеры 42-50, размеры 52-60. Вам нужно скачать выкройку со своим размером в группе и после склеивания листов просто вырезать свой.

Скачать выкройки:

Пальто — накидка

Блуза

Женская блузка 46 размер. Рост 168, ог-92, от 74, об 98.

Длина по спинке ок. 70 см.

Вам потребуется: Ткань 2,30 м шириной 140 см; тонкий клеевой флизелин; 10 кнопок для пришивания. Рекомендуемые ткани: только двухлицевые ткани.

Выкройка: Распечатать детали выкройки. Деталь 2 переснять дважды. Из них одну деталь для правой передней планки разрезать вдоль вычерченной линии шва.. Метка нижней кнопки одна для всех размеров.

Припуски: На швы и по срезам-1,5 см, по срезам бортов и горловинам полочек-1 см, по срезам планок- 1 см, по срезам воротника - 1 см, на подгибку низа-2 см.

1- Полочка 2 детали.

2- Планка правой полочки 1деталь

Планка левой полочки 1 деталь

3-Спинка со сгибом

b) оборка воротника длиной 87 см и шириной 13 см, включая припуски;

c) 2 оборки рукавов длиной по 60 см и шириной по 15 см, включая припуски;

d) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 21 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Блузка размер 44 рост-168, ог-88, от-70, об-94

Длина по спинке ок. 53 см.

Вам потребуется: Поплин 1,30 м шириной 150 см; лоскут прокладки; 4 плоские пуговицы.

Распечатать детали выкройки.

Припуски: На швы и по срезам-1,5 см, на подгибку низа- 2 см.

21- Полочка с цельнокроеным воротником 2 детали

22- Спинка со сгибом 1х а)

2 косые бейки для окантовки срезов рукавов длиной по 44 см и шириной 4 см, включая припуски.

Прокладка: для дублирования петель на полочках приутюжить к обтачкам по маленькому шву.

Кожаный женский жакет, размер 46

Мерки: рост 168, ог-92, от 74, об-98.

Длина по спинке ок. 57 см.

Блуза

размер 46: рост-168, обхват груди-92, обхват талии-74, обхват бёдер-98.

размер 50:рост-168, обхват груди-100, обхват талии-82, обхват бёдер-106.

Женский жакет

Размер 46. Рост 168,обхват груди 92 см, обхват талии 74 см, обхват бёдер 98 см.

Женское пальто

размер 46:рост 168, ог-92, от-74 об- 98.

Длина по спинке ок. 85 см.

Лаконичное платье-футляр вошло в моду еще в начале минувшего века и с тех пор не покидает дамский шкаф. Основной его особенностью является крой, «обрисовывающий» фигуру и сужающийся книзу. «Футляры» чаще всего имеют округлый вырез и не имеют рукавов. Однако за долгие годы своего существование платье видоизменялось и становилось более практичным. Так, на сегодняшний день особенно популярен фасон платье-футляр с рукавом, выкройка которого и представлена в данной статье. Такая модель, если подружить ее с соответствующими аксессуарами и обувью, одинаково хорошо подойдет для работы, вечернего выхода и повседневной носки. Кстати, «футляры» являлись излюбленными нарядами таких знаменитых женщин, как Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.

Кроме того, платье-футляр — это базовая выкройка, по которой в дальнейшем можно моделировать другие варианты платьев. Предлагаю сегодня изучить, как построить выкройку платья по фигуре, а также готовые выкройки и несколько чертежей с расчетами.

Как построить выкройку платья-футляр

Если вы решили строить выкройку платья самостоятельно, то ниже можно увеличить изображения с подробным руководством из книги «Курсы кройки и шитья на дому».

Готовые выкройки платья-футляр

Ну, а если у вас нет желания возиться с моделированием выкройки, предлагаю скачать готовые варианты платьев с рукавом и без него. Размеры указаны по европейской таблице размеров (см. ниже).

Также предлагаю еще один вариант платья-футляр без рукавов на круглой кокетке. Данная выкройка идет в 3-х размерах — 38, 40 и 42.

И еще несколько чертежей выкроек платья-футляр с готовыми расчетами (размеры в подписи к фото указаны по таблице размеров выше):

Чертеж выкройки платья-футляр (по табл. размеров 40 размер)

Где еще взять выкройку платья-футляр

В замечательной программе RedCafe есть базовый набор выкроек. Выбрав модель платья вы сможете построить выкройку под свои индивидуальные параметры. Подробнее о том, как пользоваться редактором одежды РедКафе, я писала .

Как сшить платье-футляр: краткое руководство

После того, как ваша выкройка буде готова, можно смело переносить ее на ткань и приступать к шитью!

Что потребуется:

• Плательная ткань 2 м * 1,5 м;
• Подкладочная ткань для 1,4 * 1,4 м;
• Одна потайная молния,
• Спец. лапка для швейной машинки.

Припуски:

Оставьте на припуски у всех деталей, включая детали подкладки, по 1,5 см. Не забудьте также прибавить 4 см на подгибку низа.

Пошаговый ход работы:

Шаг 1. На переде и спинке стачайте вытачки.

Шаг 2. Притачайте застежку-молнию вдоль средних срезов спинки. Далее прострочите средний шов от верхнего конца разреза до молнии.

Шаг 3. Прошейте плечевые и боковые швы.

Шаг 4. Стачайте на подкладке вытачки. Прострочите средний шов по спинке подкладки, начиная от нижнего конца разреза для молнии и до низа. Пришейте подкладку к платью.

Шаг 5. Стачайте вытачки на окатах рукавов. Выполните швы на рукавах. Заутюжьте припуски, предназначены для подгибки низа рукавов наизнанку и пришейте вручную.

Шаг 6. Втачайте рукава. По их окатам разутюжьте припуски швов втачивания.

Шаг 7. Заутюжьте наизнанку припуск на подгибку низа и пришейте вручную. Выполните на подкладке подгибку низа. Учтите, что подкладка должна быть на 2 см короче самого платья-футляра.

Главная » Расчески » Платье-футляр: построение выкройки и готовые варианты. Построение выкройки основы – самый понятный способ (для начинающих) Откуда берется выкройка-основа